Calefacción eléctrica en invierno sin que salte la luz

Enero en Albacete, siete y media de la mañana. El calefactor del baño encendido, el radiador de aceite del dormitorio que lleva toda la noche, el termo reponiendo agua caliente y alguien que pone la tostadora. Clic, y la casa a oscuras. Si te suena, no necesariamente tienes una avería: tienes más aparatos de calor funcionando a la vez de los que admite tu contrato o tu instalación. Aquí verás cómo distinguir una cosa de la otra y cómo pasar el invierno sin ir al cuadro cada mañana.

Por qué el invierno no es como el verano

En verano, el consumo extra suele ser uno y está localizado: el aire acondicionado. En invierno, el calor eléctrico llega repartido en muchos aparatos pequeños y portátiles, enchufados donde pilla, que funcionan muchas horas seguidas y coinciden con un termo que trabaja más porque el agua entra más fría. Los registros de la AEMET en Albacete Base Aérea (1981-2010) recogen 52,3 días de helada al año, de modo que no hablamos de una semana mala, sino de varios meses.

Por eso el problema típico del verano es de potencia contratada y el del invierno es, además, de reparto: qué aparato cuelga de qué circuito. Si lo tuyo ocurre con el aire en julio, tienes el caso explicado en salta la luz con el aire acondicionado.

Cuánto pide cada aparato

Son órdenes de magnitud habituales. El dato exacto está en la etiqueta de características de cada aparato, normalmente en la base o en la parte trasera.

Aparato	Potencia habitual
Calefactor de aire o de baño	1.000 - 2.000 W
Radiador de aceite	1.000 - 2.500 W
Emisor térmico de pared	500 - 1.500 W por unidad
Estufa de cuarzo o halógena	400 - 1.200 W
Brasero eléctrico de mesa camilla	400 - 900 W
Bomba de calor (split)	700 - 1.500 W
Termo eléctrico calentando	1.500 - 2.000 W

Fíjate en que un solo calefactor a tope ya se come más de la mitad de una potencia contratada de 3,45 kW.

Dos límites que no son el mismo

La potencia contratada

Es el total que puedes tener funcionando en toda la casa a la vez. Cuando te pasas, corta el contador: te quedas sin luz y en el cuadro todas las palancas siguen arriba. Apaga un aparato grande y la corriente vuelve sola o al pulsar el botón del contador, según el modelo.

Lo que aguanta cada circuito

Cada circuito de tu casa tiene su propio interruptor en el cuadro, con el calibre impreso en la palanca (C10, C16, C25...). Un circuito de enchufes de 16 A admite como máximo unos 3.680 W entre todos los enchufes que cuelgan de él. Dos calefactores de 2.000 W en dos habitaciones que comparten circuito lo superan, y entonces baja solo esa palanca, aunque tengas contratada potencia de sobra.

Aquí está el error más frecuente: subir la potencia contratada no arregla un circuito sobrecargado. Pagarías más cada mes y la palanca seguiría cayendo.

Hay un tercer límite: la potencia máxima que admite tu instalación según su boletín. Si quieres contratar por encima de ella, antes hay que adecuar la instalación.

Cómo repartir para que no salte

1. Apunta qué enchufes se apagan con cada palanca. Baja un magnetotérmico, recorre la casa con una lámpara pequeña o un cargador y anota qué enchufes se quedan sin corriente. Repite con cada uno. Solo subes y bajas palancas: no hace falta abrir nada.
2. Un aparato de calor grande por circuito. Si el salón y un dormitorio comparten línea, no pongas el radiador de aceite en uno y el calefactor en el otro al máximo.
3. Usa los niveles intermedios. Casi todos los radiadores y calefactores tienen dos o tres posiciones. Con la habitación ya templada, la posición baja mantiene la temperatura con la mitad de carga.
4. Desplaza el termo. Si tiene programador, que caliente de madrugada y no a la hora de las duchas y el desayuno.
5. No juntes calefacción con horno, placa y lavadora. A la hora de cocinar, baja un punto la calefacción o apaga el aparato de la habitación donde no hay nadie.
6. Calienta antes de necesitarlo. Encender todo de golpe al levantarte es el peor momento; un termostato o un programador que adelante el arranque reparte la carga.

Bomba de calor: buena aliada, con matices

Si tu aire acondicionado tiene función de calor, úsala: para la misma sensación térmica necesita bastante menos electricidad que una estufa de resistencia. En las mañanas de helada notarás dos cosas que no son averías: tarda más en calentar y de vez en cuando deja de echar aire caliente unos minutos mientras descongela la unidad exterior.

Lo que sí hay que vigilar es dónde está conectada. Un split añadido años después a un enchufe cualquiera comparte circuito con todo lo demás. Si al ponerlo en calor salta el diferencial (el interruptor ancho con el botón T), no es cuestión de consumo: hay una derivación, a menudo por humedad o hielo en la unidad de fuera. Déjalo apagado y sigue el método de salta el diferencial sin motivo.

Regletas, alargadores y enchufes viejos

Un calefactor funcionando cinco horas no es lo mismo que un secador funcionando cinco minutos. El calor sostenido es lo que castiga a un enchufe gastado.

• Conecta cada estufa o radiador directamente a la pared, nunca a una regleta ni a un ladrón.
• No uses alargadores enrollados: el cable enrollado se calienta más.
• Toca la clavija al cabo de una hora de uso. Tibia es aceptable; si quema, apaga el aparato y no vuelvas a usar ese enchufe.
• Bajo la mesa camilla, que las faldas no rocen el brasero ni tapen su cable.

Las señales de aviso y cómo actuar están en enchufes que se calientan o chispean.

Cuándo toca revisar la instalación

Repartir bien resuelve muchos casos, pero no todos. Pide una revisión si:

• Has repartido los aparatos y la misma palanca sigue cayendo.
• Las luces bajan de intensidad cuando arranca un radiador.
• Algún enchufe, la clavija o el propio cuadro se calientan.
• En el cuadro hay fusibles o no hay diferencial.
• La calefacción eléctrica es tu sistema principal y cuelga toda de los enchufes generales. El Reglamento de Baja Tensión prevé un circuito propio para la calefacción eléctrica, con su cable y su protección, precisamente por esto.

Lo que no debes hacer nunca es pedir, ni poner, un magnetotérmico de más amperios para que deje de saltar: el interruptor aguantará, pero el cable no.

Qué cuesta cada solución

Importes orientativos para Albacete en 2026, con IVA:

• Reorganizar consumos: nada.
• Visita y diagnóstico en horario normal: 60-120 €.
• Subir la potencia contratada dentro de lo que admite tu boletín: solo los derechos regulados de la distribuidora, unos 114 € para pasar de 3,45 a 5,75 kW. Recuerda que el término fijo de la factura sube todo el año. Detalle en aumento de potencia.
• Adecuación y boletín si quieres más potencia de la que admite la instalación: 150-450 €, sin los derechos.
• Cuadro eléctrico nuevo, si el actual no admite más circuitos: 350-900 €. Qué incluye, en cuadro eléctrico.

Un circuito nuevo para la calefacción depende de los metros y de si hay tubos aprovechables, así que no tiene una cifra de referencia: pide presupuesto con la vivienda vista.

Seguridad en las noches de frío

• Si notas olor a plástico caliente o a quemado, apaga el aparato y baja el interruptor general. Ante humo o fuego, abandona la vivienda y avisa al 112.
• No dejes calefactores encendidos sin nadie en casa ni cerca de cortinas, ropa tendida o sofás.
• No seques ropa encima de un radiador eléctrico que no esté diseñado para ello.
• Si te quedas sin luz, no recurras a braseros de brasa o estufas de combustión en una habitación cerrada.

Que lo miren antes de que apriete el frío

El otoño es buen momento para resolverlo: mejor descubrir que un circuito va justo ahora que en la primera semana de heladas. Escribe en el formulario qué aparatos de calefacción usas, qué palanca cae y a qué hora, tu potencia contratada y tu barrio o pueblo. Procuraremos que lo reciba un electricista independiente de la zona de Albacete con agenda libre; si no localizamos a ninguno, te lo comunicaremos.